День 4
Карта дня.
Встала по будильнику в 8 (поверьте, для меня встать по будильнику - подвиг), так как договорились с вечера с ИБ походить с утра по городку и пофотографировать все при лучах рассветного солнца. В 8 утра было холодно, напялили всю теплую одежду на себя. Дети сладко дрыхли, и даже не проснулись в 9, когда мы вернулись. В 9 уже стало жарко.
Всюду поют горлицы и... петухи, как это не парадоксально.
Гнезда ласточек ютятся между консолей древних соборов...
Все соборы 11-12 вв, которые мы до сих видели, поражали своими окнами, заложенными светлым камнем с прожилками. Сегодня я решилась спросить у смотрителя про эти окна...оказалось, что это алебастр и все храмы Арагона имеют такие же окна, ведь в 11 в. стекла не было и в помине. Также местные залежи алебастра составляют чуть ли не 90% алебастра, добываемого в Европе и по всему миру.
Церковь Девы Марии и башня-колокольня - все, что осталось от бенедиктинского женского монастыря Santa Cruz de las Seros (от Sorores = сестры), входившиго в комплекс монастыря San Juan de la Peña, который был окончательно покинут сестрами в 17 в. Сестры пересилились в новый монастырь в Хаку. Расцвет монастыря пришелся на конец 11 в, в правление короля Рамиро 1, чьи три дочери поступили в монастырь - младшая еще девочкой и две старших, после смерти мужей. Одна из них, донья Санча стала впоследствии аббатиссой. Благодаря ей, монастырь обрел большое влияние и богатство королевской казны.
Пока пишу эти строки, дети собирают/сбивают местные груши и яблоки, а папа бегает с пушкой по окрестностям.
Все время, что мы на севере Испании, наш папа предлагает "пересилиться" сюда - хвойные леса, горы и холод кажется ему больше по душе. И судя по фотографиям в путеводителях, зимой здесь снег, на горах лежат ледники.
Поминутно жалеем, особенно Слава, у которого самое острое обоняние, что фотоаппарат не может передать запахи.. В воздухе стоит аромат цветов, свеже порубленных раскалившихся на солнышке сосновых дров.
Щебечут ласточки, стоит тишина, слышны лишь вопли наших детей и мое шиканье на них.
Не обошлось без посещения мастерской керамики, покупок кувшинчиков, подсвечников и игрушек детям на кругленькую сумму. Купилкин счастлив, жаба - придушена.
Пока закупались, папа снова сбежал с пушкой. Ждали его на травке в тенечке на площадке детской. Потом папа обьявился и в нетерпении стал размахивать руками, показывая на часы. Терпение - не является добродетелью в нашей семействе.
И снова в путь, теперь едем в Хаку. Попутно сушим белье на раскаленной приборной доске, заряжаем фотоаппарат. У нас в машине целая зарядное станция: одновременно заряжаем два фотоаппарата, два мобильных телефона.
Вдали горы - Пиренеи, за ними уже Франция.
Следуем по маршруту святого Иакова (Santiago по исп., St.James по англ.), по которому еще следовали древние паломники из Франции в г.Сантьяго де Компостела, где хранятся мощи св.апостола Иакова. Все точки интереса, входящие в этот маршрут, отмечены раковиной морского гребешка. Статус паломника также отмечается раковиной. Символ взят из легенды о всаднике, бросившемся в море в тот момент, когда там находилось судно с апостолом. Чудом, всадник с конем спаслись - они возникли из пучины в раковинах морского гребешка.
Наконец решили проблему с насосом. Обнаружили, что у нашего насоса все -таки есть нужная насадка для детских матрасов. Помогли в местном спортивном магазинчике, зорко обнаруженном Славой.
В Хаку поехали ради саркофага с останками той самой аббатиссы из монастыря Санта Круз, но к сожалению попали в перерыв.
Двинулись дальше по пути св.Иакова на Помплону. Всю дорогу попадаются дорожные знаки: на синем фоне стилизованная желтая лучеообразная раковина. До самого Сантьяго еще около 800 км.
Для нас эта дорога становится своеобразным тернистым паломничеством и путем поиска терпения, взаимопонимания, умения услышать нужды друг друга и найти разумный компромисс.
Тормозим в деревушке Бердун на обед. Здесь удивительно сохранившиеся фасады и готические порталы домов. Местный ресторанчик оказался очень гостеприимным с простой и вкусной едой (для детей, как всегда - жареная картошка, спагетти и мороженое на дессерт - самый лучший деликатесс) американским ретро фильмом времен "Унесенные ветром" и местными мужичками, режущимися в карты на столе из зеленого сукна.
Следующая остановка - заброшенная деревушка Эско, стоящая на берегу водохранилища Еса (Yesa), образованному благодаря плотине на реке Арагон. Налицо последствия созданной плотины: затопляемые зимой и весной берега, вплоть до затопленных деревенек у берегов разливающейся реки и иссушенные засухой берега в летние месяцы жары, заброшенные деревушки... под воду ушла не только плодородная долина, но и древние поселения, мосты и храмы. Как выяснилось, гигантское озеро хранит в своих водах секрет.
Давным-давно, еще в римские времена, здесь были римские термы с целебной грязью и горячими серными источниками. О их существовании напоминает деревушка под названием Тьермас. Остатки руин выходят их под воды осенью-зимой, когда уровень воды озера падает до минимальной отметки, тогда можно насладиться горячими источниками.
Здесь мы решили разделиться: папа отправился в заброшенную деревушку, а я с детьми на пляж купаться. Нас с детьми ждало жестокое разочарование: в озере купаться совершенно не возможно из-за толщи ила, в который проваливаешься по колено уже у самого берега.... Озеро вблизи производит удручающее впечатление: на иле практически ничего не растет, почва иссушенная и потрескавшаяся. Теперь стало понятно, почему никто из других туристов не лез в воду, не смотря на дикую полуденную жару.
Вскоре вернулся наш папа, восхищенный развалинами и тоже испытавший небольшое приключение. Во время спуска на машине на трассу, папа нарвался на стадо коз с пастухами, и на машину набросились собаки, сторожившие стадо, и даже остались отметки зубов на машине. В деревушке оказывается есть пару жилых домов, видны были машины. Скорей всего там и живут пастухи. А мы недоумевали, видя следы коз на берегу озера.
Ради любопытства, нашла интересную информацию о деревушке Эско. На самом деле, - это древнейший городок, известный еще в Бронзовом веке. Во времена римлян здесь был многолюдный город, благодаря его выгодному расположению близ реки и на пути из Арагона в Наварру. В дальнейшем город переходил из рук в руки от испанцев к мусульманам, был разрушен и построен заново несколько раз, и жил поноценной жизнью, вплоть до 60х годов 20го столетия. В 1959 была построена плотина, а город был заброшен. Очевидно это произошло по причине затопления низлежащих земель, от плодородия которых зависела жизнь города.
День был невозможно длинный, наполненный таким количеством впечатлений, что мозг отказывается переваривать, а тело под вечер так ныло, как будто разгружала вагон.
После злоключений с озером, сил не осталось вовсе, дети вырубились в машине, и по прибытию в Monasterio de Leyre, папа отправился без нас. Звал и меня, но я не могла вместить в себя ничего более. Меня хватило лишь сходить за водой на источник со Славой.
Затем пока не стемнело, поехали в соседний кемпинг Iturbero неподалеку от городка Lumbier на реке Salazar (+ Slitherine)))
Встретил нас весьма сердитый администратор, строго следящий за порядком и очередью к нему: нас сначала выставили за дверь, затем он выставил чьих-то детей из ресторана, кинув стулья на место к столику, сделал замечание папе или брату других детей на площадке, чтобы вернули уже другие стулья на место, затем, когда наконец принял нас, швырнул карточку мужа нам обратно, выписав оттуда полезную информацию. Теперь если что, строгим дядькой можно пугать детей.
Лагерь так себе, в черте города, видны дома, людей очень много, и кажется многие живут здесь месяцами, участки маленькие, недостаточно зелени, низкие кусты-ограждения, соседи дышат в спину.
Сегодня испытываем палатку на прочность: вначале порвался карман для спицы, затем пошел сильный ливень, правда ливень палатка выдержала))
Все. Отбой.
Карта дня.
Встала по будильнику в 8 (поверьте, для меня встать по будильнику - подвиг), так как договорились с вечера с ИБ походить с утра по городку и пофотографировать все при лучах рассветного солнца. В 8 утра было холодно, напялили всю теплую одежду на себя. Дети сладко дрыхли, и даже не проснулись в 9, когда мы вернулись. В 9 уже стало жарко.
Всюду поют горлицы и... петухи, как это не парадоксально.
Гнезда ласточек ютятся между консолей древних соборов...
Все соборы 11-12 вв, которые мы до сих видели, поражали своими окнами, заложенными светлым камнем с прожилками. Сегодня я решилась спросить у смотрителя про эти окна...оказалось, что это алебастр и все храмы Арагона имеют такие же окна, ведь в 11 в. стекла не было и в помине. Также местные залежи алебастра составляют чуть ли не 90% алебастра, добываемого в Европе и по всему миру.
Церковь Девы Марии и башня-колокольня - все, что осталось от бенедиктинского женского монастыря Santa Cruz de las Seros (от Sorores = сестры), входившиго в комплекс монастыря San Juan de la Peña, который был окончательно покинут сестрами в 17 в. Сестры пересилились в новый монастырь в Хаку. Расцвет монастыря пришелся на конец 11 в, в правление короля Рамиро 1, чьи три дочери поступили в монастырь - младшая еще девочкой и две старших, после смерти мужей. Одна из них, донья Санча стала впоследствии аббатиссой. Благодаря ей, монастырь обрел большое влияние и богатство королевской казны.
Пока пишу эти строки, дети собирают/сбивают местные груши и яблоки, а папа бегает с пушкой по окрестностям.
Все время, что мы на севере Испании, наш папа предлагает "пересилиться" сюда - хвойные леса, горы и холод кажется ему больше по душе. И судя по фотографиям в путеводителях, зимой здесь снег, на горах лежат ледники.
Поминутно жалеем, особенно Слава, у которого самое острое обоняние, что фотоаппарат не может передать запахи.. В воздухе стоит аромат цветов, свеже порубленных раскалившихся на солнышке сосновых дров.
Щебечут ласточки, стоит тишина, слышны лишь вопли наших детей и мое шиканье на них.
Не обошлось без посещения мастерской керамики, покупок кувшинчиков, подсвечников и игрушек детям на кругленькую сумму. Купилкин счастлив, жаба - придушена.
Пока закупались, папа снова сбежал с пушкой. Ждали его на травке в тенечке на площадке детской. Потом папа обьявился и в нетерпении стал размахивать руками, показывая на часы. Терпение - не является добродетелью в нашей семействе.
И снова в путь, теперь едем в Хаку. Попутно сушим белье на раскаленной приборной доске, заряжаем фотоаппарат. У нас в машине целая зарядное станция: одновременно заряжаем два фотоаппарата, два мобильных телефона.
Вдали горы - Пиренеи, за ними уже Франция.
Следуем по маршруту святого Иакова (Santiago по исп., St.James по англ.), по которому еще следовали древние паломники из Франции в г.Сантьяго де Компостела, где хранятся мощи св.апостола Иакова. Все точки интереса, входящие в этот маршрут, отмечены раковиной морского гребешка. Статус паломника также отмечается раковиной. Символ взят из легенды о всаднике, бросившемся в море в тот момент, когда там находилось судно с апостолом. Чудом, всадник с конем спаслись - они возникли из пучины в раковинах морского гребешка.
Наконец решили проблему с насосом. Обнаружили, что у нашего насоса все -таки есть нужная насадка для детских матрасов. Помогли в местном спортивном магазинчике, зорко обнаруженном Славой.
В Хаку поехали ради саркофага с останками той самой аббатиссы из монастыря Санта Круз, но к сожалению попали в перерыв.
Двинулись дальше по пути св.Иакова на Помплону. Всю дорогу попадаются дорожные знаки: на синем фоне стилизованная желтая лучеообразная раковина. До самого Сантьяго еще около 800 км.
Для нас эта дорога становится своеобразным тернистым паломничеством и путем поиска терпения, взаимопонимания, умения услышать нужды друг друга и найти разумный компромисс.
Тормозим в деревушке Бердун на обед. Здесь удивительно сохранившиеся фасады и готические порталы домов. Местный ресторанчик оказался очень гостеприимным с простой и вкусной едой (для детей, как всегда - жареная картошка, спагетти и мороженое на дессерт - самый лучший деликатесс) американским ретро фильмом времен "Унесенные ветром" и местными мужичками, режущимися в карты на столе из зеленого сукна.
Следующая остановка - заброшенная деревушка Эско, стоящая на берегу водохранилища Еса (Yesa), образованному благодаря плотине на реке Арагон. Налицо последствия созданной плотины: затопляемые зимой и весной берега, вплоть до затопленных деревенек у берегов разливающейся реки и иссушенные засухой берега в летние месяцы жары, заброшенные деревушки... под воду ушла не только плодородная долина, но и древние поселения, мосты и храмы. Как выяснилось, гигантское озеро хранит в своих водах секрет.
Давным-давно, еще в римские времена, здесь были римские термы с целебной грязью и горячими серными источниками. О их существовании напоминает деревушка под названием Тьермас. Остатки руин выходят их под воды осенью-зимой, когда уровень воды озера падает до минимальной отметки, тогда можно насладиться горячими источниками.
Здесь мы решили разделиться: папа отправился в заброшенную деревушку, а я с детьми на пляж купаться. Нас с детьми ждало жестокое разочарование: в озере купаться совершенно не возможно из-за толщи ила, в который проваливаешься по колено уже у самого берега.... Озеро вблизи производит удручающее впечатление: на иле практически ничего не растет, почва иссушенная и потрескавшаяся. Теперь стало понятно, почему никто из других туристов не лез в воду, не смотря на дикую полуденную жару.
Вскоре вернулся наш папа, восхищенный развалинами и тоже испытавший небольшое приключение. Во время спуска на машине на трассу, папа нарвался на стадо коз с пастухами, и на машину набросились собаки, сторожившие стадо, и даже остались отметки зубов на машине. В деревушке оказывается есть пару жилых домов, видны были машины. Скорей всего там и живут пастухи. А мы недоумевали, видя следы коз на берегу озера.
Ради любопытства, нашла интересную информацию о деревушке Эско. На самом деле, - это древнейший городок, известный еще в Бронзовом веке. Во времена римлян здесь был многолюдный город, благодаря его выгодному расположению близ реки и на пути из Арагона в Наварру. В дальнейшем город переходил из рук в руки от испанцев к мусульманам, был разрушен и построен заново несколько раз, и жил поноценной жизнью, вплоть до 60х годов 20го столетия. В 1959 была построена плотина, а город был заброшен. Очевидно это произошло по причине затопления низлежащих земель, от плодородия которых зависела жизнь города.
День был невозможно длинный, наполненный таким количеством впечатлений, что мозг отказывается переваривать, а тело под вечер так ныло, как будто разгружала вагон.
После злоключений с озером, сил не осталось вовсе, дети вырубились в машине, и по прибытию в Monasterio de Leyre, папа отправился без нас. Звал и меня, но я не могла вместить в себя ничего более. Меня хватило лишь сходить за водой на источник со Славой.
Затем пока не стемнело, поехали в соседний кемпинг Iturbero неподалеку от городка Lumbier на реке Salazar (+ Slitherine)))
Встретил нас весьма сердитый администратор, строго следящий за порядком и очередью к нему: нас сначала выставили за дверь, затем он выставил чьих-то детей из ресторана, кинув стулья на место к столику, сделал замечание папе или брату других детей на площадке, чтобы вернули уже другие стулья на место, затем, когда наконец принял нас, швырнул карточку мужа нам обратно, выписав оттуда полезную информацию. Теперь если что, строгим дядькой можно пугать детей.
Лагерь так себе, в черте города, видны дома, людей очень много, и кажется многие живут здесь месяцами, участки маленькие, недостаточно зелени, низкие кусты-ограждения, соседи дышат в спину.
Сегодня испытываем палатку на прочность: вначале порвался карман для спицы, затем пошел сильный ливень, правда ливень палатка выдержала))
Все. Отбой.
Комментариев нет:
Отправить комментарий